Итак, выбор сделан, фотоаппарат приобретен, мы начинаем учиться фотографировать.
Но, для начала докупим еще кое-что...
1.Карта памяти. Желательно приобретать фотоаппарат под наиболее распространенные карты памяти – SD. Мы не очень-то любим Sony из-за ее уникальных Memory Stick (MS), которые еще и существенно дороже обычных сд-ишек. Не забудьте уточнить у продавца (а еще лучше разберитесь до покупки сами, хотя бы через сайт производителя) совместимость фотоаппарата с HCSD (от 4-х Мб и выше). Если этого нет, фотоаппарат уже морально устарел и может доставить Вам в обозримом будущем некоторые проблемы с картами памяти.
2.Зарядное устройство и дополнительные аккумуляторы. «Родные» аксессуары, как правило, неоправданно дороги. Поищите «неоригиналы» от известных производителей. Запасной аккумулятор – явно не будет лишним в цифровом фотоаппарате с «емкой» картой памяти и большим экраном. А если в нем еще есть система стабилизации… Плюс Вы все-таки будете пользоваться встроенной вспышкой. Поверьте, аккумулятор и карта памяти имеют свойство «кончаться» в самый неподходящий момент.
3.Ну и конечно, удобная сумка-чехол, защищающий Вашу фотокамеру и позволяющий в одном месте хранить запасной аккумулятор и дополнительную карту памяти.
Пункт 2 можно отложить «до лучших времен», а вот на пунктах 1 и 3 экономить не следует.
Первый шаг – полностью автоматический режим фотосъемки (как его включать – придется посмотреть в инструкцию).
Казалось бы, что может быть проще – навел на объект, «щелкнул» кнопкой и готово, смотри результат на экранчике. Это не совсем так, хотя в подавляющем большинстве случаев результат Вы получите, но он может Вас разочаровать.
Чтобы «фотографии всегда получались хотя бы на троечку» необходимо помнить про некоторые нехитрые правила.
Правило 1. Правильно компонуйте кадр (приходит с опытом), но все же:
а) Не помещайте объект съемки в геометрический центр кадра, если только это не фото на документы или у Вас нет нестандартной творческой задумки.
б) Не компонуйте кадр так, чтобы у людей были частично «отрезаны ноги или часть головы»
в) Если Вы фотографируете движущийся объект, оставляйте больше свободного места перед ним в направлении движения, а не за ним.
Что делать, если это правило не выполнено? Не забываем, это цифровая фотография – загружаем в соответствующую компьютерную программу и делаем «кадрирование» - то есть вырезаем и копируем часть кадра в новый файл, благо у нас «мегапикселей много».
Правило 2. Старайтесь не фотографировать «против света», особенно яркого. Получите контуры предмета и неявные детали. Спасти такой кадр в ряде случаев невозможно.
«Как с этим бороться?».
Если вы делаете «портрет друга», принудительно включите вспышку (хотя бы встроенную), но помните, что ее дальнобойность сравнительно мала – один-два метра в дневных условиях и то не всегда. Плюс встроенная вспышка «уплощает объект».
Если Вы фотографируете, например, колокольню, попробуйте режим «бэклайт», если он Вам доступен в автоматическом режиме. Небо будет «погублено», но саму колокольню, скорее всего можно будет «спасти» с помощью компьютерной обработки. Вспышка абсолютно бесполезна, так как она «не в ее силах осветить колокольню».
Правило 3. Если нет подходящих условий, все равно нужно пытаться фотографировать - многое (но не все) можно исправить при обработке изображения при помощи компьютерных программ. Мы предпочитаем Adobe Photoshop, хотя есть и более простые программы.
Не забываем, что мы – любители, у нас нет ассистентов-осветителей, пикапа с оборудованием, да и ждать удачного света несколько часов или даже дней – это не для нас, мы пока еще не настолько фанатеем от фотографии… Да и испорченный «кадр» абсолютно безболезненно «вытирается» с карты памяти.
Правило 4. Практически все цифровые фотографии требуют постобработки в соответствующей компьютерной программе. Дополнительное правило, оно более этическое, чем техническое – если Вы не уверены что объект съемки не против нее – не снимайте или спросите разрешение на это.
И еще, во многих музеях и внутри памятников архитектуры запрещено фотографирование с применением вспышки. Не забудьте принудительно отключить ее – пользы никакой, а вред экспонатам (например, картинам) она наносит.
Второй шаг – переходим к применению предустановленных программ.
Применение предустановленных программ позволяет более гибко настроить фотоаппарат к соответствующим условиям съемки – читайте инструкцию и пробуйте.
Важно, в предустановленных программах (например, пейзаж, портрет, дети, животные, натюрморт, спорт, фейерверк, свеча и т.д.) допускается дополнительная коррекция отдельных параметров. Например, баланса белого.
Для многих пользователей освоение программных режимов бывает достаточным.
Если же «Вам этого мало» переходим к третьему шагу - «ручному режиму».
Для начала вспомним основные термины, характеризующие технический процесс фотосъемки – чувствительность, диафрагму и экспозицию. Именно их мы будем пытаться регулировать в процессе фотосъемки. Вспомним, что все эти параметры имеют существенное взаимное влияние. В автоматическом и программных режимах камера сама решает эти задачи и, во многих случаях, не так уж и плохо, с точки зрения «бытового фотографа-любителя». В ручном режиме нам необходимо делать это самостоятельно.
Начнем с чувствительности. В общем случае надо стремиться к установке минимально возможной величины чувствительности. Например, 50 или 100 единиц. Тем самым мы уменьшаем количество помех на будущей фотографии.
Но не всегда это оправдано. Например, при недостаточной освещенности и фиксированной диафрагме у Вас увеличится экспозиция, что может привести к «смазыванию» картинки (например, если вы производите съемку с катера или из другого движущегося транспорта). Если же Вы в этих условиях зафиксируете относительно короткую выдержку (экспозицию), то увеличится отверстие диафрагмы (уменьшится ее значение), а это приведет к уменьшению глубины резкости. В ряде случаев это также недопустимо, так как приведет к размытию заднего плана.
Если же Вам удастся жестко зафиксировать значения экспозиции, диафрагмы и чувствительности (не все компакт-камеры это позволяют делать) – фотография может получиться «недосвеченной» или «пересвеченной».
Диафрагма – не только уменьшает или увеличивает количество света, проходящего через объектив, но и определяет «глубину и дистанцию резкости» - то есть тот диапазон расстояний, на котором на фотографии будут не размытые объекты. При фотографировании пейзажей и общих планов, по возможности, устанавливается максимальная диафрагма (минимальное отверстие в объективе), при «портретной съемке» - наоборот, минимальная диафрагма (максимальное отверстие в объективе), что позволяет «размыть» задний план и сконцентрировать внимание на объекте портретной съемки.
Экспозиция – в большинстве случаев ее следует оставить зависимой от первых двух установок - чувствительности и диафрагмы (например, использовать режим «приоритет диафрагмы»). Но в ряде случаев, например в условиях недостаточной освещенности, основным параметром становится именно экспозиция. Получить «ночные фотографии» приемлемого качества используя специальные программные режимы, как правило, не получается. Компакт-камеры не предполагают «длинных выдержек». Это, с точки зрения их разработчиков, уж чересчур. Поэтому «укорачивание экспозиции» производится за счет чрезмерного повышения чувствительности и полного открытия диафрагмы, что очень вредит качеству фотографии. Зачем «укорачивается экспозиция» Вы, конечно же, поняли – не возможно удержать в руках фотоаппарат в течение даже одной-двух секунд, чтобы не произошло «смазывания кадра».
Тем не менее, все фотокамеры имеют резьбовой разъем для подсоединения штатива. Наличие при этом ручного режима управления экспозицией позволяет получить «ночные фотографии» удовлетворительного качества.
Итак, аккуратно присоединяем штатив к фотоаппарату, переводим фотоаппарат в ручной режим, устанавливаем значение чувствительности не более 100, по возможности устанавливаем необходимое значение диафрагмы, устанавливаем режим ручного управления экспозицией, кадрируем объект и …. плавно нажимаем на кнопку, но не отпускаем ее несколько секунд. После записи кадра в память карты проверяем, что же у нас получилось. Если мы «не попали в экспозицию» опытным путем увеличиваем или уменьшаем выдержку (время удержания кнопки в нажатом состоянии). Напомню, что все это время фотоаппарат стоит на штативе. При этом совсем не обязательно носить с собой большой и тяжелый полноразмерный штатив, можно ограничится небольшим мини-штативом. Если и такого нет, но «очень хочется» установите фотоаппарат на устойчивое основание (ограждение, парапет, стол в уличной кафешке….) при этом старайтесь обращаться с кнопкой еще более деликатно – во время экспонирования фотоаппарат не должен «шевелиться».
В этой статье мы изложили элементарные правила применения фотоаппарата. Профессионалам они покажутся наивными, но мы же не профессионалы. Мы – только начинаем учиться.
И последнее замечание – не возможно изучив любую (намного более подробную и толковую) инструкцию сразу же начать правильно фотографировать. Этому способствует исключительно практика фотографии.
